Pied sous la nappe phréatique
Lorsque l'eau est accumulée dans la tranchée, l'auteur recommande de placer de gros galets dans le fond du coffrage et de les compacter dans la boue. La boue et l'eau peuvent remplir les espaces entre les pierres, mais le contact entre les pierres fournira un roulement. Assurez-vous d'utiliser un mélange de béton rigide lorsque vous coulez les semelles.
Lorsque vous travaillez dans une zone avec une nappe phréatique perchée pendant la saison des pluies, vous trouvez parfois des eaux souterraines se déplacer dans votre tranchée. Si le débit est suffisamment lent pour que vous puissiez pomper l'eau sans qu'elle ne retourne directement, c'est la meilleure solution.
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Vous pouvez placer du béton dans jusqu'à 1 pouce d'eau - le béton est 2½ fois plus lourd que l'eau, et il déplacera l'eau. Dans ce cas, vous voudrez peut-être épaissir les semelles, car le fond du béton peut absorber de l'eau et être un peu plus faible que la normale.
Mais si le sol est meuble et poreux et que l'eau et le sol reviennent dans la tranchée lorsque vous pompez l'eau, utilisez de gros agrégats pour construire la tranchée. Pour cela, de grandes pierres ou des galets de 2 pouces ou 3 pouces de diamètre sont les meilleurs.
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Lorsque vous formez les semelles, placez suffisamment de grosse pierre dans la zone humide et sale pour monter au-dessus de la nappe phréatique. Compactez la pierre dans la boue, puis versez votre pied. Le gros agrégat permet à la boue de se remplir dans l'espace poreux, mais tant que tous les morceaux de pierre sont en contact les uns avec les autres, la pierre peut encore transférer la charge.
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Si la pierre est empilée si haut dans les formes que votre semelle devient trop mince (moins de 4 pouces d'épaisseur), placez une barre d'armature transversale pour la renforcer, comme indiqué (assurez-vous que les semelles sont suffisamment épaisses pour couvrir l'acier d'au moins 3 pouces).
Corrections pour les semelles mal placées
Il est parfois difficile de positionner les semelles dans la tranchée, de sorte que les entrepreneurs voient souvent des murs qui ne sont pas au centre de la semelle. Le mur de fondation doit être situé correctement pour soutenir la maison, bien sûr, il a donc été décentré sur la semelle.
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Dans un bon sol porteur, je ne serais pas trop préoccupé par cette fondation pour les charges impliquées dans une simple maison à ossature de bois. La largeur totale de la semelle n'est pas nécessaire pour supporter les charges de toute façon, vous pouvez couler le mur directement sur le bord de la semelle et avoir encore suffisamment de soutien. Cependant, si vous commencez à dépasser le bord et que le mur dépasse la semelle sur le côté ou à l'extrémité, vous commencez à appliquer une force de rotation que la semelle n'est pas conçue pour gérer. Dans ce cas, vous devriez penser à impliquer un ingénieur. (Si vos sols sont relativement mous, le risque est encore plus grand.)
En tant qu'ingénieur, on m'a demandé de recommander des solutions dans les cas où la semelle a été placée de manière à ce que le mur, une fois coulé, s'étende au-delà. Mes suggestions sont différentes dans les sols forts que dans les sols moyens ou inférieurs à la moyenne. Dans les sols dont la capacité portante est supérieure à environ 4000 lb / pi2, je suggère de creuser à côté du pied et en dessous, et de placer du gros gravier compacté dans l'espace. Cela devrait être suffisant pour soutenir le mur. S'il y a une rainure de clavette dans le mur, remplissez-la, et s'il y a de l'acier qui dépasse de la semelle, coupez-la. Percez des trous et de l'acier époxy dans la semelle pour attacher le mur à la semelle, puis formez et coulez le mur.
Cette semelle mal placée a fait que le mur de fondation était décentré. Si le sol est très résistant, cela peut ne pas entraîner de problèmes. Cependant, si la semelle est sur un sol plus faible, l'auteur recommandera de la réparer.
Dans les sols forts, une erreur dans la disposition des semelles peut être corrigée en plaçant du gravier pour soutenir le mur (côté). Dans les sols plus faibles, l'auteur recommande de couler une semelle augmentée le long de la semelle existante (côté), reliée par des ombres époxydées dans le côté de la semelle existante. Assurez-vous de remplir toutes les encoches de la semelle et de couper les chevilles en acier existantes qui manqueront le mur.
Dans les sols plus faibles, vous devez augmenter la semelle elle-même avec de l'acier et du béton. Excavez comme avant, mais au lieu d'utiliser du gravier, percez le côté de la semelle et des chevilles en acier époxy dedans, puis placez du béton pour étendre la semelle à la largeur appropriée.
S'étendant sur un point faible
Si un piquet de forme s'enfonce trop facilement, le sol peut être trop mou. Pour les points faibles localisés, l'auteur recommande d'élargir la semelle. Dans les zones humides et boueuses, il recommande de tasser les gros galets dans la boue pour fournir
Certains sites ont parfois des points faibles dans un sol autrement bon. Vous découvrez généralement de tels endroits lorsque vous conduisez des piquets pour les formes de pied que vous avez frappées un pieu et il disparaît à peu près d'un seul coup. Peut-être qu'il y a une couche d'argile molle qui monte d'un ancien fond de lac à un angle et croise juste votre tranchée à un ou deux endroits. Si un pieu s'enfonce facilement sous la pression de la main, il y a lieu de s'inquiéter.
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En relation: Capacité portante du sol
Lorsqu'une semelle doit être élargie pour augmenter la capacité de portance, elle doit également être renforcée ou approfondie. Une semelle non renforcée qui est trop large peut se fissurer près du mur, surcharger le sol en dessous. Sans armature, les codes indiquent que l'épaisseur de la semelle doit être au moins aussi grande que la distance qu'elle projette à côté du mur. En guise d'alternative, l'auteur recommande la barre transversale # 4 (en croix) à 12 pouces c. À c.
Vous devrez peut-être creuser au-delà du point faible et placer un pied plus profond, puis couler un mur plus haut. Ou vous devrez peut-être percer le matériau souple pour obtenir un bon matériau. Une autre option consiste à extraire le sol mou et à le remplacer par du gravier compacté ou du béton à faible résistance, également appelé remblai maigre.
Mais dans de nombreux cas, l'élargissement de la semelle est la solution la plus simple. Si vous avez une semelle de 16 pouces, l'augmenter à 32 pouces double votre surface d'appui, ce qui la rend adaptée au sol avec la moitié de la capacité.
En relation: Dimensions de la semelle
Si vous augmentez la largeur de la semelle, le code nécessite également une épaisseur accrue. En effet, une semelle trop large et pas assez épaisse subira une force de flexion qui pourrait fissurer le béton. La projection de la semelle de chaque côté du mur est censée ne pas dépasser la profondeur de la semelle. Ainsi, par exemple, une semelle de 32 pouces de large sous un mur de 8 pouces devrait avoir au moins 12 pouces d'épaisseur. À la place, cependant, vous pouvez renforcer la semelle avec de l'acier transversal (dans le sens transversal, pas le long de la semelle). Dans la plupart des situations résidentielles, tige n ° 4 à 12 pouces c. À c. sera suffisant pour des semelles de 8 pouces d'épaisseur jusqu'à 4 pieds de large. L'acier doit être placé à environ 3 pouces du bas de la semelle.
Même si de nombreux entrepreneurs le font, une chose qui ne vous aidera pas à franchir un point faible dans le sol est d'ajouter plus d'acier le long de la longue dimension de la semelle. Jeter plus d'acier longitudinal dans cette situation n'est qu'une perte de temps et d'argent. Si vous allez ajouter de l'acier dans le sens de la longueur, placez-le là où il fera du bien: dans le mur, pas dans la semelle. Tout comme un 2x12 sur le bord est beaucoup plus solide qu'un 2x4 sur le plat, l'acier en haut et en bas d'un mur de 8 pieds ou 9 pieds fait beaucoup plus de travail que l'acier placé sur une petite semelle maigre. Un mur avec deux barres n ° 4 en haut et deux en bas peut s'étendre sur une petite zone molle sans problème.
L'acier dans le mur a un effet plus important que l'acier placé dans la semelle. Dans le mur, les barres d'acier sont distantes de près de 8 pieds, tandis que dans une semelle, les barres ne sont espacées que de quelques pouces, plus l'espacement est grand, meilleur est l'effet.
Semelles de saut - Modifications des élévations des semelles en béton
Il est assez courant qu'un mur court soit attaché à un grand mur, en particulier dans le nord, où la plupart des maisons ont des sous-sols complets, mais les garages n'ont que de courts murs gelés. Le code appelle à des semelles continues en tous points. Mais cette partie du code date de l'époque où les fondations étaient principalement constituées de blocs de béton et non de béton coulé. Les murs de fondation en maçonnerie n'ont pas de capacité réelle de franchissement, ils doivent donc être abaissés lorsque les élévations changent. Les murs en béton, par contre, peuvent être renforcés avec de l'acier pour couvrir les ouvertures. Cela signifie que les semelles peuvent être discontinues, sautant de l'élévation de 4 pieds à 8 pieds ou 9 pieds. Le mur le plus court peut couvrir la distance.
Le béton doit être correctement armé. Une situation de maison typique, où un mur de garage de 4 pieds doit s'étendre sur 4 pieds ou moins et être attaché à la fondation principale, nécessite deux barres n ° 4 en haut du mur et deux barres n ° 4 en bas. L'acier doit s'étendre de 3 pieds dans le mur principal et de 3 pieds dans le mur le plus court au-delà du point où la semelle commence.
Les semelles discontinues fonctionnent très bien pour les murs en béton, qui peuvent être renforcés pour supporter les charges. Une situation typique où un mur de potence de garage touche un mur principal du sous-sol peut être traitée en renforçant la courte section de mur qui enjambe l'ouverture avec deux barres n ° 4 en haut et en bas, s'étendant sur 3 pieds dans chaque section de mur adjacente au-dessus de la semelle. . Cette solution est limitée à une portée maximale de 4 pieds et à un changement d'élévation maximum de 5 pieds. Si les murs sont à angle droit, les barres d'armature doivent être pliées en conséquence.
Pour ce détail, les semelles sont formées et coulées comme d'habitude. Lorsque vous formez les murs, le bas des formulaires doit être recouvert d'un morceau de bois où les formulaires passent sur un espace vide. Dans le pays des termites, ce bois doit être décapé lorsque les formes se détachent.
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